geo-comfort@yandex.ru
Мы начали основательно заниматься тепловыми наосами с 2011 года. В эти годы о таких аппаратах очень мало кто знал. В месяц было всего 2-3 звонка. Сейчас о тепловых насосах знают достаточно много людей и количество звонков в месяц увеличилось в десятки раз. Эти теплогенераторы все больше набирают популярность в нашей стране, хотя о них известно уже более ста лет. Темпы строительства таковы, что новые участки под застройку индивидуальных домов появляются как грибы.
А вот строительство коммуникаций отстает, особенно газовых. Отопление становится головной болью многих на участках без магистрального газа. Люди научились считать деньги и правильно экономить, а требования к комфорту возросли. Кто хочет работать кочегаром возле твердотопливного котла или таскать солярку в канистрах в своей машине. А чего стоит суета по езде на газовую заправку с газовыми баллонами. Ритм жизни высок и лишняя суета, и забота никому не нужна. Так люди приходят к электрическому котлу и тепловому насосу. Первый вариант самый простой и дешевый, но он имеет два основных подводных камня. Стоимость отопления за отопительный сезон мало кого порадует, особенно в большом доме и второе не у всех на участке будет достаточно выделенных мощностей. На участках для ИЖС чаще всего выделяется 15 кВт, в садовых товариществах всего 5 кВт. Вот здесь и начинается поиск альтернативы. Единственной альтернативой чаще всего остается тепловой насос. Этот вариант мы и рассмотрим в данной статье со всеми подробностями и нюансами. А их, поверьте, очень много. Хорошо, когда будущий домовладелец обращается к специалистам на стадии поиска земельного участка или хотя бы с купленным участком, но до начала строительства, крайний вариант до начала строительства стен. Хуже, когда дом построен, система отопления сделана, а отапливаться нечем или эксплуатация существующей системы отопления обходится очень дорого и съедает немалую часть вашего бюджета.
Что нужно, чтобы дом или любое другое здание отапливать тепловым насосом?
1. На участке должно быть электричество
2. Должна быть площадь земельного участка под геотермальный контур
3. Дом должен быть хорошо утеплен
4. Система отопления должна быть низкотемпературной
5. Морально Вы должны быть готовы, что все это реально работает и не боятся такого системы.
Что еще нужно выбрать.
1. Это будет геотермальный тепловой насос
2. Это будет воздушный тепловой насос
Теперь все по порядку и немного подробнее.
Как это работает.
Тепловой насос – это обыкновенный холодильник. Берем кастрюльку с теплым супом и ставим ее в свой домашний холодильник. Холодильник отбирает тепло от супа (суп остывает) и выбрасывает это тепло в кухню. Практически все знают, что стенки холодильника теплые, а иногда даже горячие. А теперь разберем наш холодильник на две части. Внутреннюю камеру закопаем в землю, а ту что горячая положим в тазик с водой. У нас получился примитивный тепловой насос. Мы можем циркуляционным насосом начать гонять воду по трубе теплого пола, пол нагреется и начнет отдавать тепло. Получится элементарная система отопления.
Основные составные части такой машины – это компрессор, теплообменник испаритель (сторона земли), теплообменник конденсатор (сторона системы отопления), расширительный клапан и контроллер (мозги). Еще, для работы теплового насоса нам понадобится источник низкопотенциального тепла (наша кастрюля с теплым супом). В качестве такой кастрюли может выступать наружный воздух, вода (например, из скважины на участке), грунт (когда теплосборный коллектор закапывается в землю или бурятся скважины, в которые опускают геотермальные зонды).
В любой холодильной машине есть фреон. Он является «посредником» между рассолом в геотермальном контуре и водой в системе отопления. Его задача «перекачать» тепло. Имеется сторона низкого давления, где происходит испарение (испаритель) и сторона высокого давления, здесь происходит конденсация (конденсатор). В теплообменнике испарителе фреон закипает и начинает испаряться, переходит в газообразное состояние. Испаряться его заставляет «теплый» рассол, приходящий из труб геоконтура закопанного в земле. Этот газ засасывается компрессором и сжимается. При сжатии газ сильно разогревается. Многие качали ручным насосом велосипедную камеру и знают, что низ велосипедного насоса, если качать интенсивно, нагревается, шланг к колесу теплый. Также и в компрессоре, газ нагревается до высокой температуры. Давление с этой стороны компрессора очень высокое (высокая сторона холодильной машины). На этой стороне давления в несколько раз больше, чем на низкой и может достигать 30 и более бар. Затем этот нагретый газ попадает в конденсатор. В конденсаторе фреон охлаждается водой системы отопления и из газообразного состояния превращается в жидкое. Проходит расширительный клапан и оказывается опять в испарителе на стороне низкого давления в жидком состоянии. Теплообменники представляют собой пластины. С одной стороны - фреон, с другой жидкость. Примитивный пример теплообменника – кастрюля с водой. Дно кастрюли и есть пластина теплообменника. С одной стороны горячая комфорка, с другой холодная вода. Через это дно тепло от газовой комфорки передается холодной воде и вода нагревается.
Испариться фреон заставляет наш «теплый» рассол, который нагрелся в земле и вернулся в тепловой насос. Грунтовый коллектор – это еще один теплообменник. С внешней стороны закопанной трубы земля, внутри трубы рассол (незамерзающая жидкость). Земля – это неисчерпаемый источник энергии. Под землей температура постоянная. Как только вы охладили какой-то объем грунта вокруг трубы, начинается процесс теплопередачи и холодный грунт нагревается за счет тепла более удаленного от трубы объема грунта. Если прекратить отбор тепла, через некоторое время температура вокруг трубы вернется к изначальному значению. На этом принципе и устроен теплосборный коллектор. Предположим, из теплового насоса вышел рассол температурой «0» градусов. Длина труб очень большая, рассол в них движется медленно и постепенно нагревается. В тепловой насос такой рассол возвращается с температурой 5-6 градусов. Этого достаточно, чтобы в испарителе начал закипать и испарятся фреон. Помните, как на уроках физики нам рассказывали что на вершине Эвереста, там где низкое атмосферное давление, вода в кастрюле начинает закипать всего при +30С. Так и в испарителе. Давление низкое и фреон начинает кипеть. Он закипит даже если в испаритель будет заходить фреон отрицательной температуры, но тогда и давление будет еще ниже.
Тепловому насосу потребуется подключение к электросети. Потребляет тепловой насос в 3-5 раз меньше чем дает тепла. В этом и есть основное его преимущество. Соответственно и платить за отопление дома приходится в разы меньше. Что важно знать. Большинство тепловых насосов с мощностью 12 кВт и выше трехфазные, потребление при этом около 3-х киловатт. Трехфазное электричество чаще всего присутствует на участках индивидуального жилищного строительства, в садовых товариществах, электричество чаще всего 5 киловатт и одна фаза. Следовательно, при строительстве дома необходимо подобрать площадь и утепление таким образом, чтобы ваши суммарные теплопотери в холодную пятидневку не превышали данный показатель. С этим вопросом лучше обратиться к специалистам, показать свой проект, они смогут вам посчитать теплопотери, и спроектировать тепловую защиту таким образом, чтобы выполнить все условия и вписаться в определенные мощности по потреблению электроэнергии.
Вторым важным пунктом идет земельный участок под закладку геотермального контура. Данный контур необходим для сбора низкопотенциального тепла с объема грунта. Существует несколько способов реализации:
1. Вертикальные зонды
2. Горизонтальный контур
3. Горизонтальная компоновка «многоэтажка»
4. Горизонтальная комбинированная укладка
5. Укладка в озеро или речку
6. Открытая схема (из скважины в скважину)
Вертикальные зонды.
Эта классика исполнения геотермального контура. Под такую реализацию земельный участок требуется минимальный или вообще не требуется. Скважины можно пробурить прямо под зданием и все будет отлично работать.
Длина скважин зависит от мощности теплового насоса. Например, для теплового насоса мощностью 12 кВт, потребуется суммарно пробурить 200-300 метров скважин. Это может быть одна скважина на 200-300 метров, две-три по сто метров, четыре-шесть по 50 метров и т.д. Бурение скважины 100 и тем более 200-300 метров обойдется гораздо дороже чем бурение скважины на 50 метров. С погонного метра можно снять от 30 до 50 ватт. Считается по холодопроизводительности. Например. Тепловая мощность теплового насоса из заводских характеристик 11,8 кВт, потребляема 2,7 кВт. Их разность и есть холодопроизводительность. 11,8-2,7= 9,1 кВт т.е. 9100 ватт.
Эту величину делим на теплосъем и получаем длину скважин. 9100/50=182 метра. Соответственно 9100/30=303 метра. Сколько можно снять тепла с погонного метра в конкретном районе сказать очень трудно, нужен геологический разрез, есть специальное оборудование для измерения, но все это очень трудоемко и дорогостояще.
Самый большой минус такого контура, его высокая стоимость. Стоимость погонного метра упакованной скважины (бурение, тампонаж, сам зонд, рассол) составляет 1600-2000 рублей. Половина этой суммы составляют буровые работы. В разных районах эта стоимость может быть разной. Бурение в твердых породах или прохождение мощных водоносных горизонтов потребуют дополнительные затраты и стоимость изменится.
В Краснодарском крае практически везде теплосъем составляет в районе 50 ватт на погонный метр. При средней стоимости организация геотермального контура на геозондах, для 12 килловатного теплового насоса обойдется в 340-360 т.р.
Горизонтальный контур.
Такая организация потребует больших земляных работ. Под тепловой насос 12 кВт потребуется котлован площадью не менее 6 соток. На дно укладывается труба, а затем все засыпается обратно. Такой контур очень редко укладывается, поэтому рассматривать его стоимость нет необходимости.
Геотермальный контур «многоэтажка».
Один из самых популярных вариантов. Реализация следующая. Копается траншея шириной 1 метр и глубиной 3-3,5 метра. Главное, чтобы не было плывунов и высоких грунтовых вод. Стенки траншеи должны стоять и не обсыпаться во время закладки труб. Труба по траншеи укладывается по стенкам с шагом 600 мм от дна траншеи в верх. Первый ярус укладывается на дно, второй и последующий крепятся на стенки с вышеуказанным шагом, с помощью специальных скоб, сделанных из толстой проволоки. Если первый ярус это ноль, то второй +600, третий +1200, четвертый +1800. Верхний ярус должен укладываться всегда ниже глубины промерзание. Длина траншеи ограничена длиной петли трубы. А длина петли ограничена гидравлическим сопротивлением. Через теплообменник (испаритель) должно пройти определенное количество теплоносителя. Это очень важно, занижать этот проток нельзя, лучше больше чем меньше. Для 12-ти киловатного теплового насоса это около 2,5 м3 рассола. По каждой петле должно пройти в час по 600 литров. Гидравлическое сопротивление будет зависеть от этого объема, внутреннего проходного сечения и длины трубопровода. Чем меньше внутренний диаметр трубы и длиннее петля, тем больше гидравлическое сопротивление. Тем мощнее придется подбирать циркуляционный насос. Чем мощнее циркуляционный насос, тем выше его сопротивление и меньше эффективность теплового насоса. Обычно это должны считать специалисты. Для тех, кто просто знакомится с данной системой должны понимать, что может понадобиться две и более таких траншей. Концы всех петель собираются коллекторами либо в котельной, либо в специальном колодце. Во втором случае от колодца в котельную пойдет только две трубы (подача и обратка). Все организовывается по принципу теплого пола, если так можно назвать. Только трубы толще и коллекторы больше. Траншеи не обязательно нужно вести только по прямой, их можно поворачивать и вести в обратном направлении. Главное знать, что теплосбор происходит с объема грунта и между такими траншеями должно быть расстояние не менее 5-6 метров. Если траншеи расположить близко, можно выморозить грунт и температура возвращающегося рассола может уйти в отрицательные температуры, а это в свою очередь приведет к снижению мощности теплового насоса. Такой контур необходимо располагать на открытых участках. Он должен проливаться дождевой водой, чтобы за теплое время года произошла регенерация и грунт «оттаял».
Длина траншеи зависит от мощности теплового насоса. Для 12-ти килловатного теплового насоса потребуется длина около 100 погонных метров. Такой теплосборный коллектор требует достаточно больших земляных работ. Также требуется время на усадку грунта. Поэтому закладку такого коллектора необходимо делать заранее, на стадии строительства, а лучше до закладки фундамента. В этом случае не потребуется делать колодец, который тоже стоит не малых денег. Трубы сразу можно завести в котельную и там собрать в коллектор. Если грунт плохо осядет, можно не собрать достаточно тепла в первый отопительный сезон, но как только грунт спрессуется, все будет работать отлично десятилетиями. Впоследствии над таким геополем можно разбивать клумбы, садить кусты и деревья с небольшой корневой системой. Дубы не посадишь, а фруктовые и декоративные деревья, пожалуйста. Также не рекомендуется сверху такого контура укладывать асфальт или брусчатку. Талые и дождевые воды должны отогреть грунт к следующему отопительному сезону.
Стоимость погонного метра такой траншеи со всеми материалами и работами в пределах 1100-1300 рублей за метр погонный. Следовательно, стоимость организации такой системы для теплового насоса 12 кВт обойдется 110-130 т.р. Дальше потребуется колодец 15-20 т.р., коллектор 20-25 т.р. Такая «многоэтажка» дешевле вертикальных зондов более, чем в 2 раза. Также такой коллектор занимает не много места, по сравнению с обычным горизонтальным полем. Еще одним его преимуществом является то, что такой контур можно заложить самостоятельно и немного сэкономить на системе.
Комбинированный. горизонтально-вертикальный контур
Такая система появилась от наших умельцев. Трактором копается узкая траншея ниже глубины промерзания. В дне траншеи, делаются короткие скважины ямобуром. Стоимость такой скважины в разы дешевле, чем стационарной буровой машиной. Скважины получаются 10-12 метров. В итоге на участке 12*3 метра можно пробурить 10 скважин, общей длиной 100-120 метров. И уложить около 25 метров горизонтальной трубы. Получится 125-145 метров трубы. С погонного метра снимается около 15 ватт. Следовательно, получим теплосъем 1900-2200 ватт. В общем около 2 кВт. Для теплового насоса 12 кВт потребуется 5 петель. Они займут площадь 12*27 метров. Можно сделать петли и длиннее. Например, прокопать траншею длиной 24 метра. В этом случае площадь участка, занятого геополем составит 24*15 метров.
Самым большим преимуществом такого контура является малая площадь, небольшой объем земляных работ. На вашем участке не будет гор грунта.
Минусом является то, что потребуется изготовление десятков коротких геотермальных зондов. Наконечники и все соединения нужно будет делать с применением электромуфтовой сварки. Также потребуется предварительное заполнение и опрессовка таких зондов. Эту всю работу лучше отдать специалистам.
Стоимость такого теплосборного коллектора сопоставима со стоимостью «многоэтажки», описанной выше.
Геоконтур в водоеме
Самая простая и самая дешевая реализация. В качестве водоема подойдет и озеро и река. Потребуется только прокопать траншею для подающей и обратной магистрали от дома до водоема. К сожалению такие возможности встречаются крайне редко. Ничего сложного в организации такого контура нет. Нужна только лодка. Длины петель подбираются также, с учетом гидравлического сопротивления.
Открытая схема (из скважины в скважину)
Многие, кто задумываются об отоплении тепловым насосом почему-то стараются ухватиться за эту схему реализации. Считают ее простой и более- менее недорогой. При этом коэффициент преобразования самый высокий. Сразу скажем. У этой схемы есть и недостатки.
Такая схема организовывается следующим образом. Бурятся две скважины на воду. Например в Краснодаре это в районе 23-30 метров. Из одной скважины вода подается в тепловой насос, в другую (приемную) сливается. Тепловой насос отбирает тепло от воды. В Краснодарском крае круглый год температура скважинной воды в пределах 13-14 градусов. Для теплового насоса идеальная температура. Мы сможем отобрать 6-8С. Это наше преимущество. В нашем регионе придется прокачать меньший объем воды. Грубо говоря с одного прокаченного, через тепловой насос куба воды мы можем получить около 6-8 кВт тепла. Следовательно, для теплового насоса 12 кВт нам потребуется всего 1,5 куба воды. Здесь нужно пояснить. Этот объем мы будем прокачивать лишь в том случае, когда наши теплопотери сравняются с мощностью теплового насоса и тепловой насос будет работать, не останавливаясь целый час. При теплопотерях меньших, чем мощность оборудования, насос будет работать в режиме старт стоп. Если он отработает полчаса, то и воды прокачает в два раза меньше. Соответственно. Самые большие нагрузки на скважины будут именно в морозы. В это время, подающая (дебетовая) скважина должна обеспечить непрерывное поступление необходимого объема воды, а приемная должна это воду принять и поглотить. Поэтом. Прежде чем взять за основу такую схему, нужно проверить дебет подающей скважины. Лучше качать воду несколько суток. В Краснодаре воды много и обычно с дебетовой скважиной проблем нет. В крае тоже все благополучно почти везде, а вот на побережье или предгорье дебет слабый и такой вариант не подойдет.
Если с подающей скважиной все ясно, то приемная скважина может создать очень много проблем. Представьте что зимой, в морозы, когда прокачивается большой объем воды, вдруг перестанет справляться приемная скважина и начнется перелив. Если это произойдет ночью, утром у вас во дворе будет каток, а может и у соседей тоже. Поэтому такую скважину потребуется оборудовать автоматикой перелива. Лучше бурить несколько приемных скважин, а если есть рядом с участком ливневка, или дренажная канава, лучше перелив сделать еще и туда. Сколько лет будет принимать такая скважина не известно. Может заилиться за сезон, а может принимать десятилетия. Эта самый непредсказуемый элемент такой схемы.
Многие узнают, что дебетовую скважину можно использовать и для обеспечения этого же дома водоснабжением. Т.е. на этом можно сильно сэкономить. Это очень важный момент, с которым нужно разобраться и о котором многие продавцы тепловых насосов умалчивают. Тепловой насос устанавливается для экономии средств, и все стремятся к тому, чтобы коэффициент преобразования был максимальный. Когда вода в системе отопления остывает, контроллер подает команду на включение погружного насоса, а через некоторое время, когда вода пошла через тепловой насос и реле протока сработало, сигнализируя, что проток достаточен, запускается компрессор теплового насоса. Т.е. сколько времени будет работать компрессор теплового насоса, столько времени будет работать и погружной насос. Если об этом не задумываться и так чаще всего бывает, погружной насос подбирают помощнее, а соответственно и с большим энергопотреблением. Также мощнее потребуется скважинный насос, если необходимо будет качать воду с большой глубины. Для примера возьмем насос «Водолей» 0,5-40. Его потребление – 500 ватт. Прибавим потребление компрессора и получим суммарное потребление 3,2 кВт. Заводские характеристики мощности теплового насоса при открытой схеме составят при входе воды из скважины +15С, сливе +7С, мощность составит 12 кВт, потребление 2,7 кВт. Коэффициент преобразования (КОП) будет 4,44. С погружным насосом КОП уменьшится до 3,75. А если бездумно взять скважинный насос потреблением 800 ватт, КОП упадет еще ниже. Если же мы со слабым насосом начинаем подавать воду в дом, можно представить какое будет давление. Поэтому, либо покупать погружной насос с частотным управлением, либо ставить накопительную емкость на дом и дополнительно ставить повысительный насос на водопроводную воду. Второй вариант бурить отдельную скважину под водоснабжение дома. Т.е. затраты на оборудование увеличиваются.
Еще один момент. Если по какой-то причине, датчик, который стоит на выходе из испарителя вовремя не отработает и контроллер не остановит компрессор, вода в теплообменнике замерзнет мгновенно. Теплообменник может лопнуть и вода попадет во фреоновую систему. Ремонт такой поломки может очень дорого обойтись. Поэтому на такие схемы мы всегда ставим дополнительный промежуточный теплообменник (смертничек). Вода из скважины идет через этот промежуточный теплообменник, а между теплообменником и испарителем закачивается незамерзающая жидкость. Нам еще потребуется дополнительный циркуляционный насос со своим энергопотреблением. В общем на все потребуется для 12 кВт теплового насоса материалов и оборудование еще на сумму около 40-45 т.р. Так что в нашем понимании, лучше и дешевле земляной контур, чем открытая схема.
Если места под земляной контур не хватает, а есть скважина с хорошим дебетом, тогда открытую схему можно использовать, но со всеми перестраховками и доработками, которые описаны выше. Суммарная стоимость такого контура будет зависеть от стоимости бурения и глубины скважины. Также нужно учитывать количество приемных скважин. Так в Краснодаре второй водоносный слой расположен на глубине 24-32 метра. Стоимость бурения с обсадной трубой около 1000-1100 рублей м.п. С учетом одной дебетовой и двух приемных скважин, прокладки труб от котельной к скважинам, с земляными работами, хорошим погружным насосам и промежуточным теплообменником обойдется в пределах 150-180 т.р.
Оборудование (тепловые насосы) и обвязка котельной
Производство тепловых насосов освоено многими известными производителями. Среди них Wiessmann, Vaillant, Mitsubishi, Nibe и многие другие. Кстати, производство тепловых насосов такими брендами дает ответ на вопрос многих, кто рассматривает такую систему: «А это работает?». Раз такие производители выпускают данное оборудование – все это работает и достаточно успешно. Очень много тепловых насосов производится в Китае. Они расходятся по всему миру тысячами штук. Налажено производство и в России. Ряд компаний занимаются собственным производством, а ряд завозят продукцию из Китая, но под собственным брендом. В общем выбор широк, соответственно и диапазон цен на одну и туже мощность может отличаться на сотни тысяч рублей. Бояться китайских тепловых насосов не стоит. Возьмите сплит системы. На некоторые бренды китайские производители дают гарантию больше, чем именитые японские производители. Также и тепловые насосы. Есть заводские, а есть ширпотреб. В принципе, если вы приобретаете это оборудование не самостоятельно, а у продавца в России, то зачастую, продавцы уже сами отсортировали производителей и завозят только проверенную продукцию. Кому нужна головная боль с ремонтами.
Для обвязки теплового насоса потребуется определенный материал и дополнительное оборудование.
У тепловых насосов есть защиты по протокам. Должен быть определенный объем прокачиваемой жидкости через испаритель и конденсатор. На плате контроллера всегда имеются клеммы присоединения для реле протока. Производители насосов такие реле устанавливают опционально, а на плату ставят только перемычку. Рекомендуется ставить реле протока. Оно позволит вовремя остановить тепловой насос. В среднем такое реле стоит 2-3 т.р. Если реле протока не будет установлено, то при остановке циркуляционного насоса или загрязнении фильтра, компрессор не остановится и будет продолжать работать пока не остановится по перегреву. В контроллере можно установить верхнюю температуру. Обычно заводская установка +120-125С. Более подробно про защиты тепловых насосов можно прочитать в этой статье.
Также на геоконтур потребуется установить расширительный бак, а запорные краники на ветках лучше установить с расходомерами. Это позволит установить одинаковый расход.
Описывать все составляющие долго. Поэтому определимся с ценой на материалы для монтажа. В зависимости от организации внешнего контура, стоимость оборудования и материалов для монтажа будет составлять 40-60 т.р. Например, сам тепловой насос китайского производства на 12-15 кВт будет стоить 180-200 т.р., российского производства в районе 230-250 т.
Если система отопления будет с радиаторами или фанкойлами, или с теплыми полами, не обеспечивающими достаточный проток (более подробно в этой статье), потребуется установка промежуточной емкости (теплового аккумулятора), ее еще называют буферной емкостью.
Стоимость зависит от объема, а объем от мощности. Подбирают исходя из расчета не менее 15 литров на 1 кВт тепловой мощности теплового насоса. Для 15-ти киловатного потребуется емкость не менее 225 литров.
Тепловые насосы также обеспечивают нагрев горячей воды (ГВС). Для этой реализации потребуется бак косвенного нагрева. Нужно учитывать, что не каждый бак подойдет. В первую очередь нужно обращать внимание на площадь теплообменника в баке косвенного нагрева. Он подбирается из расчета 0,25 м2 на 1 кВт тепловой мощности теплового насоса. Если мощность составляет 15 кВт, то площадь теплообменника должна быть 3,75 м2. Баки с такой площадью найти трудно, либо это специальные бойлеры под тепловые наосы. Такие есть у Reflex и Drazhice. В продаже имеются бойлеры с двумя теплообменниками, можно применить и такие, суммировав площади верхнего и нижнего теплообменника. Подключать такие теплообменники лучше параллельно, для уменьшения гидравлического сопротивления. Обычно площади двух теплообменников отличаются, поэтому при подключении в параллель, на обратке меньшего по площади теплообменника рекомендуется установка балансировочного крана.
Если площади теплообменника не будет хватать, придется приобретать емкости без теплообменника, они должны не менее 10 бар, такие есть у Reflex. А теплообменник подбирать и устанавливать внешний, пластинчатый.
Что будет, если теплообменник будет недостаточной мощности. У теплового насоса есть ограничение по дельте на входе и выходе теплообменника. Обычно это 15С. Например входит 45С, выходит 30С, дельта 15С. Если начнет выходить 29С, тепловой насос остановится по ошибке. Чем меньше дельта тем лучше.
В общем при подборе оборудования и комплектующих для обвязки теплового насоса, лучше получить консультацию у специалистов. Так вы сможете сэкономить и деньги и время.